Советы по косметическому ремонту вашей квартиры...

От поклейки обоев, до полноценного ремонта

 

Поклейку обоев нужно нужно начинать с выбора самих обоев, их расцветки, вида и размера и подготовки наклеиваемой поверхности...Лучше выбрать флизелиновые обои шириной 1м, расцветку смотрите сами, а вот рисунок лучше такой, который не нужно будет подгонять. Это сэкономит Ваше время и деньги. Узнать нуждаются обои в подгонке или нет можно по этикетке. Если на ней присутствует слово “Rapport=0”, то такие обои не нуждаются в подгонке, а при “Rapport=30” придётся оставлять запас в 30см.
Ещё стоит учесть при подборе обоев, что крупный рисунок на обоях уменьшает комнату, а мелкий наоборот увеличивает. Поклеенные обои под потолок с вертикальным рисунком увеличивают высоту комнаты, а бордюр под потолком уменьшает. Голубой оттенок обоев делает комнату больше, а коричневые меньше. Также смотрите, чтобы у всех рулонов был один номер партии, так как в разных партиях могут быть разные оттенки.

Стены перед поклейкой обоев должны быть прошпаклёваны и загрунтованы. В качестве грунтовки можно применить этот же клей только более сильно разбавленный водой примерно на 20-30%. Если через грунтовку на стене проступили пятна ржавчины, то их необходимо закрасить белой эмалевой краской.

Клей необходимо выбирать в соответствии с выбранными обоями. Все характеристики указаны на самой упаковке. Единственное, что хотелось бы посоветовать - это не экономить на клее, так как от него зависит весь результат проделанной Вами работы. Процесс приготовления клея также указан на пачке с клеем и его следует строго соблюдать.
Технология поклейки обоев на стену своими руками.

Когда стены и клей готовы, то можно приступать непосредственно к поклейке обоев на стену. В помещении ни в коем случае не должно быть сквозняков иначе обои могут просто отвалиться. Раньше все обои клеились внахлёст, и их необходимо было клеить, начиная от окна. Современные обои клеятся встык и поэтому откуда начинать клеить, теперь неважно.

Нарезка обоев, как уже было сказано выше, при рисунке не требующим подгонки можно производить в размер. В противном случае придётся подгонять рисунок и расход обоев будет выше. Следует оставлять припуски сверху и снизу по 10мм, после наклейке они будут обрезаны.

Клеить будем начинать от окна. Перед тем как нанести клей на обои необходимо прочертить вертикальную линию на стене по отвесу. Расстояние от угла должно быть равно ширине обоев за минусом одного сантиметра. Это необходимо для того, чтобы был нахлёст на соседнюю стену в 1см. Дальше наносим клей на подготовленную полосу обоев и даём ей пропитаться. Тонкие бумажные выдерживаем около 5 мин, плотные – 7-8 мин, виниловые – 8-10 мин, ну и текстильные- 10 мин. И не забывайте, что есть обои которые ненужно мазать – флизелиновые например.

Затем промазываем ещё саму стену на ширину приклеиваемой полосы обоев. Приклеиваем полосу строго по проведённой вертикальной линии. Также должен быть нахлёст на потолок и плинтус, для дальнейшей подрезке и выравнивания неровностей. Следующим шагом разглаживаем полосу резиновым валиком. Если образуются складки, то необходимо оторвать полосу и снова её приклеить. Растягивать за края нельзя, так как в дальнейшем получатся щели в местах стыка обоев.

Обрезаем излишки сверху и снизу. При необходимости ещё раз промазываем края полосы и разглаживаем. Выехавший клей вытираем мокрой чистой тряпкой.

Следующие полосы клеим подобным способом. Промазываем обои, стену, приклеиваем полосу встык к уже приклеенной полосе, разглаживаем резиновым валиком, обрезаем лишнее и наконец, убираем излишки клея.

Всё поклейка обоев на стену своими руками завершена. Осталось только дождаться полного высыхания – это около 24 часов.

 

Как самому постелить линолеум

Настил линолеума один из самых быстрых и простых способов «облагородить» пол в помещении. В отличие от укладки ламината или паркета процесс этот во много раз проще и быстрее. Но и в настиле линолеума есть свои нюансы и маленькие хитрости. Начнем по порядку.

Подготовка поверхности к настилу линолеума

Лучше всего постелить линолеум в самую последнюю очередь, после проведения всех ремонтных работ. Причин этому несколько, самая главная - сохранность внешнего вида линолеума.

Поверхность пола должна быть максимально ровной, без явных выступов и неровностей. Если пол деревянный (дощатый), то перед тем, как постелить линолеум, пол следует закрыть листами фанеры. Любая неровность, выступ или даже маленький забытый камушек через несколько дней станет заметен на поверхности линолеума, и износ пола в этом месте будет намного сильнее. Если планируется приклеивать линолеум, то необходимо загрунтовать поверхность специальным раствором.
Подготовка линолеума к настилу

Перед тем как постелить линолеум, его необходимо разложить минимум на сутки для того, чтобы он выровнялся и принял форму пола. Если вы принесли линолеум с холода, ему необходимо отлежаться в свернутом виде один или два дня. Оптимальная температура укладки линолеума не ниже +18С при относительной влажности воздуха выше 65%. При других условиях линолеум может сесть или наоборот расшириться, если влажность в помещении до этого была низкой.

Раскройка линолеума

Как правильно раскроить линолеум? Все очень просто. Если ширина помещения шире ширины рулона линолеума, и вам необходимо будет постелить линолеум несколькими кусками, то для раскройки (нарезки) листы линолеума в месте предполагаемого стыка накладываются друг на друга с заходом 2-5 см и сразу оба разрезаются острым ножом. Если линолеум очень прочный и одновременно прорезать два слоя невозможно, то постарайтесь на втором слое оставить заметный след ножом, после чего прорежьте его по данному следу отдельно. Не забывайте состыковывать рисунок для красивого внешнего вида. Если настил линолеума производится без использования клея, то рекомендуется оставить по краям несколько сантиметров запаса на случай усадки. В углах линолеум режется по диагонали. В местах выхода труб из пола линолеум разрезается от стены к трубе и аккуратно обрезается по контуру трубы.

Настил линолеума без использования клея

Если площадь помещения позволяет произвести настил линолеума одним куском, и вы хотите постелить его без использования клея, рекомендуем закрепить линолеум по контуру напольными плинтусами, а в местах стыков (например, дверной проем) закрепить двухсторонним скотчем или специальной накладкой. Прикреплять плинтуса следует не раньше, чем через неделю после настила линолеума во избежание образования «волн».

Настил линолеума с использованием клея

Если вы хотите постелить линолеум и приклеить его, важно знать следующие моменты:

-Рекомендуется использовать специализированные клеевые составы для избежания деформации и нарушения свойств линолеума, например, линолеум «не любит» соду и при ее попадании теряет свою эластичность.
-Клей наноситься частями, а не на весь участок сразу.
-После поклейки линолеума следует валиком убрать излишки клея (раскатать от центра к краям)

Заделка швов

Для сохранения привлекательного внешнего вида и защиты от проникновения влаги швы необходимо «сварить». Горячая сварка предполагает нагрев двух соседних кусков линолеума для запаивания шва между ними. Возможно запаять шов и без использования высоких температур. Последнее время появилось большое количество специальных клеев для заполнения стыков. Использование данных средств облегчит процесс спайки швов.

 

Устанавливаем потолочный полиуретановый плинтус Посмотреть вложение 8
монтажу потолочной галтели (потолочный плинтус), предшествует ответственная работа по подготовке поверхностей стен и потолка. Потолочные галтели придадут вашей спальни элегантность и завершенность интерьера. Они предотвращают возможное проявление трещин, неизбежных в местах соединения потолка и стен. При неровных поверхностях, галтель только подчеркивает дефекты в геометрии помещения, это правило действует и наоборот. И от того, как мы установим галтель, зависит качество ремонта и общий вид интерьера в комнате.
Для работы вам потребуются инструменты:
-стусло с мелкой пилой,
-пистолет для тубы с герметиком,
-угольник,
-рулетка,
-карандаш,
-наждачная бумага,
-острый нож-лезвие,
-резиновый шпатель
-чистые влажные тряпки.
Порядок работ: Готовим герметик, срезаем ножом заглушку на кончике тубы, вставляем в пистолет. Замеряем высоту галтели, в нашем случае это 110 мм., ставим по периметру стен карандашные метки от потолка, чтобы галтель не бегала. Режем галтель на стусле, чтобы получился внутренний угол (45 градусов), не забываем учитывать рисунок в профиле. Проходим герметиком заднею часть галтели с обоих сторон, зигзагообразной змейкой для улучшения сцепки с поверхностью стены и потолка . Подымаем галтель на потолок, прикладываем в угол, выставляем нижний край по меткам на стене. И мягко, равномерно, не продавливая пальцами лицевую часть, прижимаем в угол, не оставляя на нем грязные пятна и, тем более, вмятины. Герметик немного должен выйти из краев галтели, и немедленно его вытираем с обеих сторон профиля, чистой влажной тряпкой, добиваясь полной заделки шва примыкания. Наносим на торец герметик, для стыковки следущего фрагмента галтели. Повторяем операции, вплоть до последней вставки галтели. Здесь разметка уже меняется, отрезаем также угол на галтели. Замеряем расстояние от угла стены до торца последний галтели, вырезаем и вклеиваем последний фрагмент галтели. Таким образом проходим каждую стену в комнате, на конструкциях меняется угол с внутреннего, на наружный. Все стыки галтели, шпаклюем (например шитроком), резиновым шпателем, добиваясь полной видимой стыковки. При необходимости, шпаклевку стыков многократно повторяем для полного исчезновения стыков. Через сутки, герметик полностью высохнет, и мы можем пройти его грунтовкой для окраски.

Если все готово, тогда следующий этап у нас, это окраска потолка и конструкций.

 

Шпаклевка стен своими руками
Виды шпаклевок. Прежде чем рассказать о шпаклевке стен, нужно уделить внимание выбору материала. Шпаклевки продаются нескольких видов. Не так давно наиболее популярными были масляно-клеевые шпаклевки на основе олифы. Они отлично наносились на поверхность и стоили относительно дешево. Но, в последнее время из-за возросшей экологической безопасности масляно-клеевые шпаклевки уступили пальму первенства шпаклевкам на основе водных дисперсий. Этот отделочный материал наиболее безопасен с точки зрения экологии.

Сухие шпаклевки, которые нужно разводить с водой или грунтовкой, относительно дешевы и все больше набирают популярность среди отделочников. С помощью специального “миксера” (насадки на дрель), сухая смесь практически идеально разводится, и образует однородную смесь.
Так же существуют акриловые шпаклевки. Они меньше всего подвергаются разрушению атмосферным осадкам и их используют для наружных работ.

Подготовка поверхности к шпаклеванию. Шпаклевка стен это не очень трудная работа. Для того чтоб научится работать со шпаклевкой нужна практика. Набив руку, вы будете сами чувствовать этот материал.

Перед тем как начать наносить шпаклевку на стены нужно их обработать грунтовкой. Она защитит поверхность от грибка и сделает лучшую сцепку шпаклевки и поверхности. Так же, для лучшей сцепки и предотвращению потрескивания шпаклевки при высыхании можно использовать специальную малярную сетку (серпянку). Она самоклеется на стены, но лучше сверху на серпянку нанести клей ПВА. Это можно сделать с помощью кисточки.
Технология нанесения шпаклевки на стены и другую поверхность. Когда поверхность подготовлена можно приступать к нанесению шпаклевки. Прежде всего, нужно определиться с густотой шпаклевки. Она должна легко размешиваться вручную и при вынимании палочки шпаклевка не должна принимать обратную форму.

Сама шпаклевка стен сводится к следующему: берутся два шпателя (большой и маленький). Маленьким шпателем наносится шпаклевка на большой и разравнивается тонким слоем (зависит от угла шпателя). Затем пустым шпателем забирается лишняя шпаклевка. Не стоит бояться полос, которые остаются от наложения шпаклевки. Они легко счищаются в процессе затирания.

Затирать нужно мелкой наждачной бумагой или сеткой. После этого нужно нанести еще один слой шпателем побольше. Лучше первый раз использовать 40 см-овый, а второй 80 см-овый шпатель. Между слоями рекомендуется еще раз прогрунтовать стену.

Постепенно рука будет себя чувствовать уверенно, но не думайте, что после того как вы прошпаклюете одну стену вы станете отличным штукатуром. Но со временем можно научиться хорошо шпаклевать. Все зависит от опыта.

Первый слой наносится стартовой шпаклевкой, а последний финишной. Отлично себя зарекомендовал Ротбанд (Rotband), но его стали подделывать. Эта универсальная шпаклевка, но я ее использую в качестве стартовой. Из финишных рекомендую Фугенфюллер или Ветонит.

 

Как повесить люстру самому?
Для того, чтобы повесить люстру вам потребуется:
индикатор напряжения
отвертка
пассатижи
нож
лента изоляционная
стремянка

Монтаж люстры проходит в несколько этапов.

Прежде всего необходимо выключить общее питание квартиры на счетчике в корридоре, либо автомат на счетчике. Обязательно проверить отсутствие напряжения отверткой-индикатором.

Далее монтируется крепежный элемент люстры на потолок. Потолочный крюк, на котором будет держаться люстра обертывается изоляционной лентой, проверяется на прочность. Далее крепеж люстры прикладывается к потолку и отмечаются монтажные отверстия. Просверлив отверстия в потолке, в них вставляют дюбеля и прикручивается крепежный элемент.

На следующем этапе работы необходимо спланировать систему освещения в комнате. Подумайте, какой выключатель вам потребуется: одно- или двухклавишный. Как правило, в зале устанавливается двухклавишный выключатель, чтобы освещенность в комнате можно было менять в зависимости от ситуации.

Сделать свет в комнате более ярким или, напротив, приглушить освещенность, можно с помощью разного количества одновременно включенных ламп. Например, при замыкании выключателя может гореть одна или две лампочки и все три при нажатии всех клавиш. Обычно 5-рожковую люстру комбинируют по 2 и 3 горящих лампы или по 1 и 4 лампы (взависмости от конструкции и от желания хозяина квартиры). Затем нужно объединить провода в группы взависимости от от комбинации включения ламп. От каждого патрона отходит по 2 провода. Таким образом, если у вас 3-рожковая люстра, в верхней части трубочки выходит 6 проводов, при 5-рожковой люстре — 10 проводов. Рассмотрим 3 способа соединения проводов в группы:
1) для 3-рожковой люстры: комбинация ламп 1 и 2 (схема 1)

2) для 5-рожковой люстры: комбинация ламп 2 и 3 (схема 2)

3) для 5-рожковой люстры: комбинация ламп 1 и 4 (схема 3)

Разобраться в том, какой провод отходит от каждого патрона в люстре, можно двумя способами: либо механически (потянув каждый провод в трубке), либо методом «прозвонки» (батарейкой с лампочкой).

Выключив питание на счетчике, необходимо освободить провода от изоляции. Обратите внимание, что провода в люстре, как правило медные, гибкие. От потолка же отходит одножильный алюминиевый провод в виниловой изоляции. Способ зачищения алюминиевого провода отличается от медного. Алюминий — хрупкий металл, может легко переломиться, если при зачистке провода вы оставите круговую насечку. Зачищать провод необходимо по принципу «карандаша», срезая изоляцию под углом (так же как точить карандаш). Медный провод зачищается любым способом. При зачистке необходимо оставлять 3-4 мм оголенного провода. Для соединения медного и алюминиевого провода используйте специальную колодку (прикручивая провода винтами через втулку).

С помощью отвертки-индикатора напряжения определите фазу и «нуль» проводов. Фаза вызывает свечение индикатора, при «нуле» - индикатор не светится. Проверив поочередно каждый из проводов, выходящих из люстры и потолка, необходимо их промаркировать цветной изолентой. Не забудьте после этого снова выключить напряжение. При подключении «нулевой» провод на люстре соединяется с «нулевым» проводом на потолке, а «фаза» соединяется с «фазой».

Перед тем как подсоединить люстру необходимо проверить протяжку контактного соединения лепестков патрона с проводами. Если соединения не «протянуты» - провода оплавятся, а патрон может выгореть. Также не забывайте подбирать лампочки с учетом рекомендаций, указанных в паспорте люстры. Как правило, рекомендуются лампочки не более 60 Вт. При большей мощности, плафон может перекалится и лопнуть.

Мы подошли к последнему этапу работы — проверке работоспособности люстры. Включаем напряжение и проверяем с помощью выключателя правильность включения ламп. Далее закрываем контактные соединения декоративным колпачком от люстры и закрепляем его так, чтобы не было видно контактных соединений проводов. Осталось только навесить плафоны и все декоративные элементы и любоваться выполненной работой.

 

Тут целая энциклопедия ремонта. Нам как раз пригодится

 

Как поменять розетку самому? Или как крепить подрозетник!
Наверняка, многие из нас сталкивались с необходимостью поменять розетку. Можно ли это сделать самому, не будучи специалистом? Работа эта несложная – поменять розетку под силу любому домашнему мастеру. Для этого потребуется минимальный набор инструмента: набор отвёрток, молоток, зубило и шпатель.

Перед тем, как поменять розетку необходимо демонтировать старую. Отключите автомат или пробки в квартирном щите. Раньше розетки устанавливали в металлические коробки или пластиковые кольца. Они немного больше в диаметре и рассчитаны на старые розетки, современные розетки в них держаться не будут. Поэтому, если проводка старая, чтобы поменять розетку, коробку придётся удалить и на её место вмазать новую.

Итак, надо поменять розетку; сняв старую розетку, удалим подрозетник - можно воспользоваться обычным молотком и зубилом, если есть перфоратор – ещё лучше, аккуратно, не повредив провода выбейте вокруг неё раствор и выньте коробку. Вмазать новый подрозетник лучше гипсом или алебастром – затвердевает очень быстро и через 5 минут можно устанавливать новую розетку.

Заряжаем" провода в клеммы розетки, если сеть 3х-проводная, не забываем про "землю". Если провода короткие или обломился один из них (часто бывает с алюминиевыми проводами), воспользуйтесь соединительным клеммником, чтобы его нарастить.

Закрепить розетку в коробке лучше не распорными пластинами розетки, а с помощью винтов, это гораздо более надёжное крепление – такая розетка никогда не выпадет из коробки. После этого закрываем розетку лицевой панелью.

Включаем пробки, автоматы – подаём напряжение, проверяем. Всё! Как видите, поменять розетку самому действительно несложно.

 

да.это работает.проверено на собственном чайнике)

 

ого, а мы это раньше пили((((

 

я и щас иногда это пью)

 

это ж вредно

 

да я тоже пью...хотя реально в шоке была когда попробовала чайник почистить...но иногда так хочется...но примерно 1 л в год...

 

Как подобрать люстру для вашей квартиры!!!​

При подборе светильников многие обращают внимание на такой традиционный элемент интерьера, как люстра. Однако подбор люстры ограничивается некоторыми нюансами, например, если потолки в комнате низкие, то люстра будет явно лишней. Важно, чтобы вы не задевали люстру, если поднимаете под ней руку вверх, именно поэтому внушительные и сложные люстры подходят только для комнат с высокими потолками.

​

Люстра для гостиной
Комната, в которой предполагается проведение досуга, отдыха, а так же приём гостей, нуждается в центральном освещении. Хрустальная люстра, как классический элемент интерьера, может оказаться прекрасным выбором. Преломляющийся в хрустале свет создаёт ощущение усиленного освещения. Тем не менее, при подборе люстры нужно учитывать такой важный фактор, как простоту ухода и несложный доступ к патронам для смены лампочек. Если для замены перегоревшей лампочки потребуется сложный демонтаж всех хрупких элементов люстры, то стоит ещё раз взвесить целесообразность такого приобретения.
Крайне важно обратить внимание на направление светового потока. Если гостиная совмещает в себе функции со спальней, то лучше подобрать такую люстру, которая направляет свет вверх. Отлично подойдут люстры из матового стекла с так называемой «тарелкой» снизу. Такой светильник рассеивает свет, а если прилечь на диване, то не придётся жмуриться.
Люстра для кухни
Часто на кухне вешается деревянная люстра в этническом стиле. Это не самый правильный выбор, особенно если плита не укомплектована вытяжкой. Деревянная люстра считается довольно сложной в обслуживании, её труднее отмыть. Если плафоны на люстре пластиковые, то нужно учитывать повышенную температуру на кухне. Чем выше под потолок, тем температура выше, и пластик может помутнеть.
Неплохим вариантом для кухни будет кованая люстра, ориентированная горизонтально под потолком. В ней легко менять лампочки, отсутствие сложных стеклянных элементов существенно облегчает обслуживание, а для локального освещения над рабочей поверхностью стола можно ограничиться лампой дневного света.
Люстра для спальни
Место для тихого отдыха предполагает приглушённое освещение, и если вам непременно хочется установить центральный потолочный светильник, то лучше ограничиться люстрой с абажуром, рассеивающим и приглушающим свет.
Интересно смотрятся люстры с использованием бумаги или текстиля вместе стекла или металла. Они придают уютный вид, но в уходе более капризны. Впрочем, для спальни такие светильники могут оказаться лучшим вариантом, ведь именно спальня предполагает использование большого количества текстиля в интерьере.
Как подобрать мощность люстры
Комната большой площади с высоким потолком требует большего количества света, иначе в ней будет сумрачно. Для гостиной обычно подбирается люстра мощностью от 200 до 300 Ватт. Для кухни будет достаточно мощности 100-150 Ватт. В зависимости от метража помещения подбирается и мощность вашей люстры.
Однако в целях повышения комфорта лучше всего выбирать люстры, которые можно подключить к регулятору мощности. В этом случае вы сможете самостоятельно регулировать яркость света в комнате. Количество лампочек в люстре тоже может оказаться существенным и имеет прямое отношение к мощности. Стоит также обратить внимание на тип лампочек, который вы планируете использовать в люстрах, указанные цифры относятся к лампам накаливания.
Как подобрать цвет люстры

​

Цветотерапия уже давно является нормой жизни, именно исходя из этого и подбирается цвет плафонов и абажуров в вашей люстре. Жёлтый цвет является самым спокойным и комфортным, он позволяет расслабиться, глаза не напрягаются, и вы получаете полноценный отдых.
Белый свет больше подходит для активных занятий, однако белая матовая люстра несколько смягчает этот эффект. Люстра с цветным плафоном может создавать довольно странные световые эффекты и нежелательные тени, поэтому лучше избегать слишком смелых цветовых сочетаний. Эффект церковного многоцветного витража выигрышно смотрится на картинке, но довольно тяжело воспринимается в жизни.
Разумеется, сколько людей, столько и вкусов, но существует ещё одно требование к люстрам. Все части, которые непосредственно относятся к практическим, должны отвечать стандартам качества. Это в первую очередь качество электропроводки, цоколей, а также крепежи. Люстра должна надёжно крепиться к потолку, иметь стандартные патроны под лампочки, чтобы потом у вас не было проблем с заменой. Также нужно соблюдать особенности комнаты, для которой подбирается люстра — влагоусточивость для ванной комнаты или отсутствие стеклянных частей для детской. Однако при широком предложении всегда есть возможность выбрать лучшее.

 

Потолочные светильники

Выбираем тип люстры
Среди всего многообразия люстр можно выделить два основных вида: люстры потолочные и люстры подвесные (на крюке), их главное отличие в способе крепления. Потолочная люстра крепится непосредственно к потолку на специальную крепёжную планку или через основание корпуса. Подвесная люстра (или люстра на крюке) отличается тем, что вешается на крючок, который крепится к основному потолку.

Подвесные люстры устанавливают в помещениях с достаточно высокими потолками, желательно, чтобы светильник висел на высоте не ниже двух метров от поверхности пола. Если высота Вашего потолка около 2,5 м, то люстру приобретайте на низкой стойке, для потолков от трех метров и выше, рекомендуют многоярусные люстры, например, хрустальные, или люстры, висящие на цепях. Но учитывайте, что граненый хрусталь создает множество бликов, что может привести к утомлению глаз.

Потолочные люстры располагаются прямо под потолком и могут быть выполнены в виде тарелок или небольших плафонов. Они не скрадывают пространства, поэтому их рекомендуют для небольших по площади комнат с невысокими потолками.
Подбираем лампочки
Мощность люстры зависит от типа ламп, которые в ней можно использовать. В основном выделяют три типа ламп, которые широко используются в различных видах светильников: лампы накаливания, галогенные и люминисцентные лампы.

 

Лампа накаливания

Лампы накаливания или вольфрамовые лампы — привычные для нас лампочки в виде груши — простое, надежное и недорогое устройство. Они светят теплым светом желтоватого оттенка и создают обстановку спокойствия и уюта, но в то же время имеют малый КПД, что приводит к большим затратам энергии и выделению большого количества тепла. Именно поэтому в некоторых люстрах не рекомендуется использовать мощные лампочки во избежание оплавления плафонов. Свет такой лампы не очень полезен для глаз, а также у нее небольшой срок службы.

 

Галогенная лампа
Галогенные лампы значительно превосходят лампы накаливания по силе света и экономичности. Они дают более ровный и приятный для глаз свет, имеют различные формы и оттенки колб.

Такие лампы очень чувствительны к жировым загрязнениям, их внутренних колб нельзя касаться даже чисто вымытыми руками. При их установке следует держать колбу лампы через чистую салфетку (или в чистых перчатках), а при случайном касании тщательно протереть колбу тканью, не оставляющей волокон (например микрофиброй).

Галогенные лампы сильно отличаются между собой по мощности, есть лампы, подходящие для освещения комнаты, а есть те, которые используются в уличных фонарях. Поэтому, если вы хотите купить люстру с галогенной лампой, то уточните у консультанта необходимую вам мощность.

 

Люминисцентная лампа
Люминесцентные (энергосберегающие). Эти лампы, как и галогенные, значительно превосходят лампу накаливания по силе света и экономичности, но излучают холодный белый свет, который может привести к усталости глаз, утомляемости и снижению работоспособности человека, поэтому применение таких ламп строго ограниченно. В основном их используют в коридорах, на кухнях или в ванных комнатах.

 

Как рассчитать мощность люстры?
Чтобы освещение было комфортным для глаз, рекомендуется осуществлять расчет исходя из того, что в среднем одна лапочка мощностью 60 Вт освещает три квадратных метра. Если плафоны у люстры толстые или рожки направлены вверх, а так же если Ваши потолки выше трёх метров, то вести расчёт нужно так, что одна лампочка осветит от двух до двух с половиной квадратных метров.

Таким образом, можно легко определить, какое количество ламп и какой мощности Вам потребуется для конкретной комнаты. Исходя из этого, можно выбирать люстру на 3, 5 или 7 рожков.

Если Вы не уверены, что рассчитанной мощности будет достаточно, или наоборот, хотите сэкономить — подбирайте освещение с запасом и установите выключатель с регулировкой мощности. Он позволит регулировать освещение, включая, например, 2 лампочки из пяти или 5 из семи. Тогда для просмотра телевизора или работы на компьютере мощность люстры можно будет убавить, сэкономив при этом электроэнергию, или же прибавить, когда к Вам придут гости или просто захочется почитать. Такой выключатель просто необходим и в детской комнате, тогда люстру можно будет использовать и в качестве ночника.